ВАЛЬС ЦВЕТОВ В ФЛОРИСТИКЕ.....

АДЕНИУМ.

КАТЕЙКА — Wed, 20 Jan 2010 17:26:22 GMT

Адениум

Семейство кутровых. Родина центральная и Южная Африка. Представители этого рода относятся к группе древовидных стеблевых суккулентов. В природе достигают гигантских размеров - до 10 метров в высоту. В культуре довольно требовательны и прихотливы, вырастают в среднем около 30-35 см. Адениум получил в народе название - Роза пустынь, за цветки похожие на цветки роз. Сок адениума ядовит во всех частях растения.

В культуре получил распространение вид Адениума толстого Adenium obesum. Он имеет утолщенный стебель - каудекс. От него отходят боковые, более тонкие стебли. Каудекс способен запасать количество воды, достаточное, чтобы переживать довольно длительные засухи. Листья линейные, мясистые, покрытые восковым налетом. Цветки обычно появляются в конце весны, до появления листьев, когда растение только выходит из периода покоя. Цветки розовые или красные, до 7 см в диаметре.

Температура: Адениум теплолюбив, около 25-27 °С летом, зимой не ниже 10°С. Не переносит переохлаждения корневой системы. На лето лучше выставить на открытый воздух в сад или на балкон.

Освещение: Для адениума нужно очень светлое солнечное место. Хорошо растет на южном окне. Однако к яркому солнцу весной следует приучать постепенно.

Полив: После опадения листьев до образования новых побегов, не поливают. Весной и летом поливают умеренно, чтобы почва просыхала между поливами. Например, летом в жаркие дни поливают примерно раз в неделю. Адениум очень чувствителен к избыточному поливу, от этого легко может начаться корневая гниль.

Удобрение: С образованием цветков и новых листьев адениум подкармливают специальным удобрением для кактусов, добавляя его в воду для полива. Подкормки не чаще одного раза в месяц.

Влажность воздуха: Адениум любит регулярное опрыскивание из мелкого пульверизатора, так чтобы вода не стекала ручьями по веткам. Во время цветения нельзя чтобы вода попадала на цветки.

Пересадка: Весной ежегодно. Почва должна быть рыхлой и иметь слабокислую реакцию. Подойдет любая плодородная глинистая почва с добавлением речного песка. Можно использовать покупную почвенную смесь для кактусов - "Кактус+", опять же с добавлением 1 части песка. Дренаж обязателен. Пересаживают молодые растения ежегодно, взрослые, старше 3-х лет пересаживают через год, но ежегодно заменяют верхний слой земли. После пересадки поливают не раньше чем через неделю.

Размножение: Семенами, черенками, отводками. Семена адениума при хранении теряют всхожесть, поэтому желательно использовать только свежие семена. Семена прорастают при почвенном подогреве.

Аглаонема

КАТЕЙКА — Wed, 20 Jan 2010 17:21:09 GMT

Аглаонема

Семейство ароидных. Родина Южная Америка. Аглаонема - родственница диффенбахии и поэтому несколько похожа на нее, отличается лишь более узкими листьями, размеры аглаонемы значительно меньше диффенбахии, а само растение имеет форму куста. Кроме того, аглаонемы довольно продолжительно цветут и образуют плоды. Это одно из самых подходящих растений для гидропонной культуры. Аглаонема переменчивая - Aglaonema commutatum - кустистое растение с прямостоячими стеблями. Листья на длинных черешках продолговато-эллиптической или ланцетной формы, около 20-30 см длиной и 5-10 см шириной. Несколько сортов разнообразной пестрой окраски. При цветении образует до 6 цветоносов до 20 см длиной. Соцветие початок со светло-зеленым покрывалом, длиной 5-6 см.

Аглаонема ребристая - Aglaonema costatum - невысокое растение с полегающим подземным стеблем. Имеет более широкие листья на коротких черешках, с ярко выраженной центральной жилкой и светлыми пятнами и штрихами. Цветонос один до 15 см длиной, початок около 3 см длиной.

Аглаонема кудрявая - Aglaonema roebelinii - сильноветвящийся крупный куст с листьями до 30 см длиной, эллиптической формы, с округлым основанием. Поверхность листа серовато-серебристая. Початок около 3 см длиной.

Аглаонема скромная - Aglaonema modestus - с чисто зелеными листьями, наиболее теневыносливый вид.

Температура: Хорошо развивается только в тепле, не ниже 18°C, оптимальная температура 22-23°C. Не переносит сквозняков.

Освещение: Летом притенение от прямых солнечных лучей, зимой хорошее освещение.

Полив: Обильный с весны до осени, зимой умеренный. Для полива используют только мягкую, хорошо отстоянную воду комнатной температуры или теплую.

Удобрение: С марта по сентябрь через каждые две недели подкармливают специальным удобрением для комнатных растений, не содержащим извести, например "Азалиевые", "Цветочек" и т.п.

Влажность воздуха: Любит очень влажный воздух, требуется регулярное опрыскивание и обмывание листьев. Перед опрыскиванием убедитесь, что в комнате тепло и не откуда "не поддувает", иначе можно навредить растению.

Пересадка: Так как аглаонема медленно растет, то пересаживают ее по необходимости - молодые через год, старше 3х лет через 2-3 года, весной. Сажают в широкие, но не высокие горшки. Почва - 2 части дерновой, 1 часть листовой, 1 часть торфяной и 1часть песка. В почву хорошо бы добавить немного древесного угля и кирпичной крошки. Хорошо растет и тем более цветет аглаонема только в тесном горшке.

Размножение: Весной и летом верхушечными и стеблевыми черенками, также при пересадке отделяют отростки с несколькими листочками и корешками.

Агава

КАТЕЙКА — Wed, 20 Jan 2010 17:13:14 GMT

Агава

Семейство агавовых. Родина от южной Америки до южных штатов США. Очень красивые декоративные растения, но большинство видов из-за своих крупных размеров подойдут для украшений только клумб и цветочных садиков. В комнатных условиях выращивают карликовые формы или только молодые растения. В культуре агав более 50 видов. Самые распространенные виды:

Агава американская - Agave americana - Крупные серо-зеленые или голубовато-серые ремневидные листья, в благоприятных условиях часто достигающие длины 1-1,2 м, с острыми колючками, у нас на Кавказе достигает в диаметре 2-3 м. По краям листа прямые или слегка загнутые крепкие бурые зубцы. Верхняя сторона листа плоская, нижняя выпуклая. Соцветие - огромная верхушечная метелка, у крупных экземпляров высотой 10 м и более, несущая более 10 тыс. цветков. Цветки желтоватые, до 7 см в диаметре. Считается, что она цветет раз в сто лет. На самом деле цветет раз в жизни, примерно в 15-летнем возрасте, цветонос несет многочисленные цветки в метелке или кисти, затем после цветения растение постепенно погибает, образуя отпрыски, используемые для размножения. Формы этого вида различаются в основном окраской листьев: A. marginata - листья с ярко-желтыми краями; A.mediopicta - листья с продольной центральной широкой желтой полосой. Из-за своих размеров и острых колючек они малопригодны для небольшой комнаты.

Обычно для выращивания рекомендуют Агаву "королевы Виктории" - Agave victoriae-reginae. У нее розетка значительно меньших размеров, чем у предыдущего вида, более или менее правильной шаровидной формы. Листья очень жесткие, узко-треугольные или ланцетные, 10-20 см длиной, 3-6 см шириной с коротким бурым жестким острием на верхушке. По краям листа идут тонкие белые полосы, которые сравнительно легко отслаиваются белыми волокнами.

Агавы - очень не требовательные растения. Не смотря на то, что зимой для них очень была бы желательна прохладная температура, не стоит отказываться от этого растения, они могут перезимовывать и при обычных комнатных температурах, но при этом им нужно достаточно много света. Кроме того, агавы, разрастаясь (в ширину), занимают достаточно много места и стоит позаботиться о том, чтобы им хватило места на подоконнике.

Температура: Зимой агавы отлично себя чувствуют при температуре, которую мы смогли бы перенести только в зимних пальто, 4-10 °C. В остальное время года температура обычная.

Освещение: Освещение должно быть ярким, притенение не нужно. Лучше всего подойдет подоконник южного окна. Летом желательно держать агавы на солнце на открытом воздухе. Зимой, когда мало света, агавы вытягиваются и теряют свою привлекательность, если им не достаточно света. Поэтому зимой особенно нужно самое светлое место.

Полив: Летом растения поливают умеренно, но регулярно. Вообще зимой полив зависит от температуры содержания - если растение содержится в прохладных условиях - до 10 °C, то полив редкий - раз в неделю, чтобы почва полностью не пересыхала. Если нет возможности держать агаву зимой в прохладных условиях, и она содержится при температуре ближе комнатной и выше, то полив более частый - 2-3 раза в неделю. Итак, почва должна зимой подсыхать, но не пересыхать полностью.

Удобрения: Ежегодно с мая по август через каждые три-четыре недели подкармливают удобрением для кактусов или суккулентов.

Пересадка: Пересаживают агавы молодые ежегодно, взрослые раз в 2-3 года, что дает с годами пышные растения. Почва - 3 части глинисто-дерновой, 1 часть листовой и 1 часть крупного речного песка. Дренаж обязателен.

Размножение: семенами, черенками и отводками.

ЦИКЛОМЕН.

КАТЕЙКА — Wed, 20 Jan 2010 17:09:41 GMT

Цикламен - это многолетнее растение, которое образует клубнелуковицу почти шарообразной формы, отсюда происходит название цветка ("циклос" означает "круг"). Другое название растения "дряква". Цикламен также прозвали "свиным хлебом", т.к. дикие кабаны с давних времен любили лакомиться его клубнями.

Зелёные листья цикламена расположены на длинных черешках и имеют декоративный серовато серебристый рисунок. Цветки могут быть белого, розового, фиолетового оттенков, лепестки некоторых гибридов яляются махровыми. В течение 8-9 месяцев в году цикламен отдыхает, закончив цветение и сбросив листву. Цветение цикламена продолжительное и обильное, в зависимости от сорта растения и от условий содержания оно может начаться в октябре и продолжаться до конца марта.

Комнатный цикламен: как выбрать цикламен

Собираясь осуществить покупку, обратите внимание не только на состояние листвы, но и клубня, на котором не должно быть следов гниения. Цикламен лучше всего приобретать осенью, когда цветение только начинается, хорошо, если при этом у растения будет много бутонов.

Цикламен: уход, как ухаживать за цикламеном

Если вы хорошо ухаживаете за цикламеном, то это комнатное растение будет радовать вас в течение 20-ти лет своим пышным цветением. При посадке не заглубляйте клубень в землю, помните, что верхняя его треть должна находиться над землей. Другая важная особенность ухода за цветком - это выращивание цикламена в небольшом горшке, чтобы цветение было пышным, а клубень не загнивал.

Выращивание цикламенов. Уход за цикламеном во время цветения

В период цветения цикламену необходимо обеспечить прохладный воздух, идеальной температура в это время считается 12-15 градусов тепла. Следите за тем, чтобы температура не была выше 20 градусов и не опускалась ниже 10 градусов тепла. Цветущему цикламену требуется много света, но не прямые солнечные лучи, иначе растение быстро вянет, период цветения сокращается или может закончиться.

Это комнатное растение нуждается в регулярном поливе. Поливать растение лучше в поддон или методом погружения на несколько минут. Следите за тем, чтобы на клубень и ростки не попадала вода. Исключите переувлажнение почвы, которое может оказаться губительным для клубня, а следовательно, и для цветка в целом.

Можно опрыскивать воздух вокруг цикламена, но ни в коем случае не направляйте поток капель воды непосредственно на растение (листья, цветки и клубень).

Комнатный цикламен. Уход за цикламеном после цветения

Как правило, весной для цикламена начинается период покоя. Это означает, что цветение прекращается, а листья увядают. Полив растения в этот период значительно сокращают. Если листья не опали самостоятельно, то их необходимо удалить методом выкручивания или с помощью ножниц, отрезая как можно ближе к клубню, но очень аккуратно, чтобы случайно его не повредить.

Рекомендуется горшок с цикламеном перенести в более прохладное затенённое место и не допускать пересыхания почвы. Помните, что цикламен не любит тёплого и сухого воздуха. Можно вынести цикламен на свежий воздух в тень.

Когда у растения появятся первые листочки, это означает, что растение проснулось и вышло из состояния покоя.

Клубни цикламена: пересадка цикламена

Пересадку цикламена проводят по окончании периода покоя и до начала бутонизации. Во время пересадки растения следует полностью заменить земляной ком, ликвидировать отмершие и загнившие корни цикламена. После пересадки цветок ставят на светлое место, защищённое от прямых солнечных лучей. Полив в первые две недели после пересадки должен быть умеренным. А еще через две недели можно начинать подкормку цикламена.

Цикламен: размножение, семена цикламена

Размножают цикламен делением клубня или семенами. Семена персидских, европейских и неаполитанских цикламенов следует высевать поздним летом, чтобы температура воздуха находилась в диапазоне 15-20 градусов тепла. Через 15-18 месяцев начинается период цветения большинства персидских сортов цикламена. Период высевания семян косского цикламена приходится на зиму, в январе-феврале. Цикламен европейский хорошо размножается делением клубня в феврале месяце. Считается, что цикламены, выращенные из семян будут более приспособленными к комнатным условиям, чем выращенные в теплицах Голландии.

Цикламен: уход за растением, основные требования

Температурный режим: Идеальная температура для цикламена – примерно 12-15 градусов, температура не должна быть не ниже 10 градусов или выше 20 градусов тепла.

Освещение: светлое место, защищённое от прямых солнечных лучей.

Полив цикламена: В период вегетации и цветения цикламену необходим регуляный полив. Лучше всего проводить эту процеуру методом погружения или через поддон. Если полив растения осуществляется сверху, то необходимо следить за тем, чтобы вода не попадала на клубень, для этого воду льют у самого края горшка.

Влажность воздуха: Цикламен очень любит влажный воздух, поэтому воздух вокруг цветка моно увлажнять при помощи пульверизатора, но следить за тем,чтобы влага не попадала непосредственно на растение. Можно также горшок с ветком поставить на поднос с мокрой галькой.

Уход после цветения персидского цикламена: После окончания цветения цветы обрезают до клубня, сокращая полив и завершая подкормки растения. Если есть пожелтевшие листья, то их выкручивают вместе с черешками, а не обрезают. Оставшиеся листья к весне подсонут, а растение уйдёт в состояние покоя, тогда полив необходимо прекратить. Горшок следует положить на бок и поместить в прохладное место. До середины лета цветок не поливают.

Примерно в середине лета горшок ставят в притенённное место на свежем воздухе. Периодически землю начинают увлажнять. Когда появятся первые листочки, растение готово к пересадке.

Уход после цветения остальных видов цикламена: Для остальных цикламенов (всех, кроме персидского), достоточно выкрутить листья и прекратить подкормки.

Пересадка цикламена: Пересадку цикламена осуществляют с полной заменой старой земли. Состав почвы для персидского цикламена: листовая, перегной, дерновая земли и песок, взятые в равных частях. Во время пересадки удаляются загнившие корни. Идеальный диаметр горшка для цикламена 12-14 см. Если горшок будет слишком маленьким, то цикламен зацветёт слишком рано, а цветение будет слабым и непродолжительным. Большой диаметр горшка также нежелателен.

Для остальных видов цикламена (всех, кроме персидских) следует добавлять золу или доломитовую муку, чтобы снизить кислотность почвы. Почва для неаполитанского и европейского цикламенов должна быть питательной, для косского - бедной.

Клубень при пересадке персидского цикламена нельзя заглублять, верхняя его треть должна находиться над землёй. Клубень неаполитанского цикламена необходимо обязательно заглублять. Для остальных цикламенов таких строгих правил нет, главное следить за тем, чтобы клубень не загнил.

После посадки цветок ставят на светлое притенённое место, поливают сначала умеренно, через месяц начинают подкормки.

Размножение цикламена: цикламен размножают делением клубня или семенами.

ЦВЕТОЧЕК-ЖЕНИХ И НЕВЕСТА.... КАМПАНУЛА...

КАТЕЙКА — Tue, 15 Dec 2009 15:48:25 GMT

— Род Колокольчик (Campanula) включает около 350 видов. В комнатных условиях выращивают С. isophylla (К. равнолистный, «жених и невеста») и С. fragilis (К. ломкий). Почва для них должна быть питательной, богатой гумусом, с небольшим добавлением песка. Во время активного роста земляной
ком должен быть постоянно увлажненным; пересушка особенно вредна для С. fragilis (колокольчик с неопушенными листьями). Однако очень важно избегать и застоя воды в горшках. Летом каждые две недели его подкармливают обычным комплексным удобрением для комнатных цветов.
Во время периода покоя (с октября до начала февраля) при оптимальной температуре зимовки +12-15 град, полив должен быть очень умеренным. Кстати, это растение — одно из немногих, терпимо относящихся к поливу жесткой водой.
В феврале обрезают стебли, оставляя по 5-7 см от земли. Полученные черенки используют для размножения. Ставят их ненадолго в теплую воду, чтобы остановить выделение млечного сока.
Колокольчик ломкий можно попробовать вырастить из семян. Место для этого цветка лучше выбрать солнечное, но затененное от прямых полуденных лучей.

ПАХИРА.....

КАТЕЙКА — Mon, 14 Dec 2009 11:08:15 GMT

Пожалуй, единственное растение из семейства Бомбаксовые, встречающееся в цветочных магазинах, — это пахира. Да и то всего лишь один вид — пахира водная (Pachira aquatica). Хотя, благодаря декоративным свойствам, многие ее родственники могли бы стать истинным украшением любого интерьера. В природных условиях пахира цветет и плодоносит. Плоды, точнее, содержащиеся в них крупные семена, жарят и подобно настоящим каштанам используют
в пищу. Продают их на местных рынках под названием малабарские каштаны. Иногда пахира цветет и в оранжерее. Но выращивая растение в комнате,
рассчитывать на это не приходится. А жаль, — цветы у нее удивительно оригинальные и к тому же огромные — до 35 см в диаметре. Впрочем, и без цветов пахира круглый год радует глаз красотой своих глянцевых кожистых листьев и необычными, вздутыми у основания стволами. Часто в одну посуду сажают несколько растений и, пока молодые стволики не одревеснели, переплетают их в виде косички. Вот только, приобретая группу пахир со сплетенными побегами, надо быть готовым к тому, что неизбежно наступит время, когда постепенно утолщающиеся основания стволов станут угнетать друг друга. В первую очередь погибнут самые слабые и, в конце концов, останется один — сильнейший. Кстати, форма ствола отражена даже в названии этого растения —«пахира» на русский язык переводится как «толстушка». Взрослые экземпляры пахиры водной развивают систему так называемых ходульных корней. Это связано с тем, что в природе растения живут в переувлажненных местностях тропической Америки и такие «ходули» помогают им выжить в условиях теплых болот. К счастью, пахиры никогда не бывают столь огромными, как их родственники по семейству из засушливых районов Африки — баобабы. Хотя и для них характерна очень высокая скорость роста — появившиеся после обрезки молодые побеги в течение года могут достичь длины 1,5-2 м. Это
следует учитывать и понимать, что пахира — растение не для маленьких тесных квартир, а для просторных высоких холлов.
Само по себе выращивание пахиры несложное. Размещать ее следует в светлом месте, но не на прямом солнечном свету. Опыт показывает, что растения неплохо живут и в совсем затененных уголках, но их развитие при этом резко замедляется. Посуду выбирают относительно просторную, с обязательным отверстием для стока воды, над которым устраивают достаточно высокий дренаж. Почва должна быть питательной, легкой и слабокислой. Наилучшей будет
смесь из 2 частей хорошей огородной земли (лучше компостной), 1-1.5ч. крупного речного песка и такого же количества торфа. Для устойчивости
взрослых массивных экземпляров почву делают более плотной, уменьшая количество песка в смеси.
Поливают пахиру равномерно весь год теплой водой, не допуская пересыхания земляного кома. Растение очень болезненно реагирует на излишнюю сухость воздуха. Зимой крону необходимо регулярно опрыскивать. Воду следует использовать кипяченую, чтобы предотвратить появление некрасивых солевых пятен на блестящих листьях. Удалить такие пятна можно сухой мягкой тканью. Ни в коем случае нельзя использовать всевозможные
полирующие пасты. Растворенный в них воск забивает устьица, что приводит неизбежному отмиранию листьев. Пахиры очень отзывчивы на внесение в почву удобрений. Но не еле дует увлекаться подкормками — это растения и без того растут слишком быстро, зачастую создавая проблемы своим хозяевам.
Регулировать рост пахиры можно обрезкой. Причем, побеги срезаю предельно низко. Объясняется это тем, что пахира не образует разветвленную
крону, а ее новые побеги чаще всегда продолжают расти строго вверх. Обрезку проводить лучше в конце зимой или в начале весны перед началом новой волны активного роста. В природе ветвление у пахиры начинается после достижения побегами высоты 2-2,5 м. Вертикальный рост пост этого значительно замедляется.

МЕЛОТРИЯ, ИЛИ "АФРИКАНСКИЕ ОГУРЧИКИ"...

КАТЕЙКА — Mon, 14 Dec 2009 10:49:09 GMT

Мелотрия. Это название, наверное, знакомо любителям растительных редкостей. Многие уже выращивают на своих участках уроженку тропических
лесов экваториальной Африки мелотрию шершавую семейства тыквенных. Многолетняя по своей природе, мелотрия в российских условиях может культивироваться в открытом фунте только в качестве однолетника. Эта замечательная лиана выращивается не только как овощное, но и как декоративное растение для озеленения. Очень ценные качества мелотрии - устойчивость к вредителям и болезням, а также возможность выращивания
в контейнере.
Требования мелотрии к почвенно-климатическим условиям такие же, как и у привычных огурцов. Это растение предпочитают рыхлую, плодородную почву и солнечное место, любит полив в жару (но не выносит избытка влаги). Семена мелотрии шершавой можно сеять непосредственно в грунт или на рассаду (растения легко приживаются после пересадки) в те же сроки, что и огурцы. При температуре около 30°С мелотрия всходит очень быстро-уже через 2-3 дня. Молодым растениям надо обеспечить светлое месторасположение, а температура содержания сеянцев должна быть достаточно высокой. После появления 5-6 настоящих листьев можно провести первую легкую подкормку сеянцев мелотрии. Взрослые Мелотрия шершавая - лазящая лиана высотой около 3 м, и поэтому ей необходимо обеспечить опору. Поскольку растение формирует центральный и много боковых побегов с многочисленными шершавыми усиками, в качестве опоры для них я обычно использую ветки, остающиеся после обрезки деревьев. Пускать на деревья побеги
мелотрии не стоит, поскольку при этом возникнет проблема сбора плодов.
Мелотрия, посаженная вдоль забора из сетки-рабицы, быстро разрастается и оплетает его, образуя в саду нарядную зеленую ширму.Листья у лианы мягко-шершавые, по форме треугольноостроконечные. Ярко-желтые, воронковидные цветки мелотрии раздельнополые: женские одиночные, а мужские собраны в пазушные пучки. Летом и осенью в пазухах листьев лианы регулярно появляются съедобные светло-зеленые плоды. Плодоношение мелотрии начинается в июле и продолжается до ноября.
Размер плодов мелотрии шершавой небольшой, до 3 см. Лучше срывать плоды, когда они достигают половины своего окончательного размера. Подобно огурцам, плодики мелотрии вкуснее, когда они еще маленькие и в них не образовалось большого количества вызревающих семян. Перезревают плоды весьма быстро, поэтому их надо собирать через день. Плодики мелотрии по вкусу очень похожи на огурцы, поэтому их называют «африканские огурчики». Как и огурцы, плоды мелотрии можно есть свежими или солить; очень вкусны маринованные плоды с острым перцем. Кроме вкусных плодов мелотрия шершавая образует съедобные клубни весом до 400 г, напоминающие по размерам и форме клубни батата. Поскольку клубни мелотрии совершенно не хранятся, то их надо использовать немедленно после выкопки (например, в ноябре). Клубни мелотрии по вкусу напоминают редис и огурец одновременно, они хороши для приготовления салатов.
В благоприятных условиях роста с одного растения мелотрии шершавой можно собрать 5-6 кг плодов и 1-1,5 кг клубней. Тем любителям растений, у которых нет сада, для озеленения жилища и получения плодов можно успешно выращивать мелотрию в цветочном горшке на солнечном балконе.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:СТРЕПТОКАРПУС.

КАТЕЙКА — Mon, 14 Dec 2009 10:20:20 GMT

В доме, украшенном цветущими растениями, всегда царит атмосфера тепла и уюта. В поисках подходящего растения стоит обратить внимание на стрептокарпусы. Не требуя сложного ухода, эти растения семейства геснериевых радуют своих хозяев обильным бесконечным цветением. Палитра окраски цветков у стрептокарпусов необычайно широка: от различных оттенков красного и розового, голубого - до бархатно-фиолетового, почти черного цвета. В зависимости от сорта размер цветков у стрептокарпусов колеблется от мелких до очень крупных (как у глоксинии). Так, например, у сортов Falling Stars, Gator' s Tail одновременно распускаются десятки и даже сотни некрупных цветочков, создавая эффект облака. И совсем не похожи на них такие сорта стрептокарпусов, как Cherry Pie, Moonlit Velvet, Marna, Christmas Morning, поражающие размерами своих цветков-гигантов. Обильное и продолжительное цветение стрептокарпуса обуславливается тем, что у этого растения из пазухи каждого писта выходит около десяти цветоносов, которые, в свою очередь, могут нести на себе несколько цветочков. Неудивительно, что до сих пор стрептокарпус был мало распространен среди любителей комнатных красивоцветущих растений, ведь такое разнообразие его необычайно прекрасных сортов появилось за последние 3-5 лет. Создано много веб-сайтов, посвященных этому красивейшему растению, любителей прекрасного просто захлестнула волна коллекционирования стрептокарпусов. И это понятно: ведь невозможно остановить свой выбор на одном экземпляре при таком количестве оригинальных сортов. На сегодняшний день существует несколько сотен сортов стрептокарпусов, и с каждым годом их численность растет. Теперь стрепсы стремительно набирают обороты в рейтинге популярности красивоцветущих растений, становясь самым модным цветком.
ОПИСАНИЕ СОРТОВ
Сорта стрептокарпусов современной селекции имеют двух- и трех- тоновую окраску цветков, например:
• Bran wen,
• Bristol's Blue Lemon,
• Bristol's Hot Lips,
• Burgundy Ruffles,
• Texas Hot Chilly.
• Smooched.
Все чаще появляются сорта стрептокарпусов с махровыми цветками, гофрированными лепестками:
•Rosebud,
•Bristol's Doo Wop,
•Bristol's Showstopper,
•Double Scoop,
•Bristol's Meow Meow.
Существуют даже фантазийные сорта стрептокарпусов:
• Bristol's Pajama Party,
• Bristol's Party Girl,
•July Forth,
• Streaker.
Особо популярна так называемая текстурная окраска - как, например, у сортов стрептокарпусов:
•Bristol's Moon Mist,
•Bristol's Phaser Blast,
•Bristol's Red Typhoon,
•Persian Carpet.
Также есть сорта стрептокарпусов с пестрыми листьями.
НАШИ СОВЕТЫ
- при выборе местоположения надо помнить, что стрептокарпус нельзя ставить на солнце;
- оптимальная температура содержания стрептокарпуса составляет 20-25°С;
- для полива растения желательно использовать отстоянную или фильтрованную воду;
- полив стрептокарпуса проводите после легкого подсушивания почвы, воду с поддона всегда сливайте;
- в период цветения подкармливайте стрептокарпус каждую неделю;
- концентрация используемого для стрептокарпуса удобрения должна быть в 5 раз меньше, чем написано на этикетке производителем;
- раз в месяц можно мыть стрептокарпус фильтрованной теплой водой, очищая его от пыли.
УХОД ЗА СТРЕПТОКАРПУСАМИ
Поливать стрептокарпус следует умеренно - при переувлажнении почвы может загнить его корневая система. Непродолжительное подсушивание земляного
кома не принесет растению вреда - листья, потерявшие упругость, быстро восстанавливают тургор после полива. Много рассеянного света обеспечит стрепсам непрерывное цветение. Прекрасных результатов можно добиться также и при искусственном освещении, используя специальные фитолампы. С их помощью можно в самом отдаленном от окна углу комнаты создать мини-садик из цветущих стрептокарпусов. Субстрат для этих растений должен быть максимально легким, чтобы обеспечить корням достаточную аэрацию. Горшок диаметром 9-11 см вполне подойдет для выращивания стрепсов.
Поскольку стрептокарпусы быстро растут и обильно цветут, они очень хорошо отзываются на подкормки, разработанные для цветущих растений. Оптимально подойдет для них удобрение Pokon; можно также использовать Кемира-Люкс, Master. Отцветшие цветоносы стрептокарпусов следует удалять
во избежание образования завязей. Старые листья, которые уже перестали давать цветоносы, тоже можно удалять. Это стимулирует рост молодых листьев, а, следовательно, и цветение. К тому же растение будет выглядеть аккуратно и ухоженно. Проводить пересадку стрептокарпуса рекомендуется каждые 9-12 месяцев, совмещая ее с делением разросшегося куста. Размножение стрептокарпусов Семенное размножение стрептокарпуса не гарантирует сохранения сортности. Вегетативно стрептокарпус очень легко размножается делением куста: со временем взрослый куст разрастается и делится, и его можно просто разрезать на части при пересадке.
За год с одного кустика стрептокарпуса получается 4-5 деленок. После деления куста новое укорененное растение вскоре начинает цвести. Также практикуют размножение стрептокарпуса фрагментами листа. Рассмотрим этот метод подробнее, поскольку он имеет существенное преимущество - высокую
продуктивность: с фрагмента листа стрептокарпуса размером 6-10 см можно получить 10- 30 и более деток. Так как по сравнению с сенполией у стрепса имеется небольшое количество листьев, то брать у него для размножения целый лист нецелесообразно; вполне достаточно фрагмента размером 6-10 см. Небольшие части листа стрептокарпуса (1,5-3 см) тоже способны дать потомство, но у более крупных фрагментов имеется больше шансов на успех.
Срезы листа, во избежание подгнивания его краев, необходимо делать очень острым чистым инструментом. Берем кусочек листа стрептокарпуса, разрезаем его вдоль, вырезая жилку, и выбрасываем. Получается две половинки листа с множеством прожилок; каждая из прожилок в состоянии дать по 1 -2 детки. Заглубляем части листа в субстрат на 6-10 мм. Можно сажать части листа стрептокарпуса и «стоймя» (при этом средняя жилка листа не вырезается), но тогда
количество деток будет намного меньше. Для успешного размножения стрептокарпуса фрагментами листа очень важно иметь качественный, рыхлый,
воздухопроницаемый субстрат. Эти свойства достигаются смешиванием в равных пропорциях вермикулита и верхового (светло-рыжего) торфа. Субстрат должен быть влажным, но не мокрым. Иногда, сразу после посадки, фрагмент листа стрептокарпуса может потерять тургор; это не страшно, тогда
поместите его в тепличку. Когда у фрагмента листа появятся корни (на это потребуется около 2 недель), его тургор восстановится.
Детки стрептокарпуса появляются у посаженного фрагмента листа через 1,5-2,5 месяца. Еще несколько недель им нужно, чтобы подрасти перед
отделением их от листа. Отделять детки от материнского листа уже можно, когда детка достигнет размера 1 -2 см, т.е. будет с ноготок. При этом так называемая «детка» стрептокарпуса часто состоит только из одного листика с корнями, но она уже вполне способна жить самостоятельно. Таких малышей нужно держать в тепличке 3-4 недели. Если же отделяемые детки достигли размера 5 см и более, то в тепличных условиях они не нуждаются. Очень важно не заливать стрептокарпусы, их корням необходимо хорошее дыхание. Эти растения страдают при уплотнении грунта и недостатке воздуха для корней, поэтому рыхление верхнего слоя субстрата сказывается благоприятно. Еще одно интересное наблюдение: чем раньше зацветет детка стрептокарпуса, тем более охотно и обильно этот сорт будет цвести взрослым.

ВОДОПАД ЦВЕТКОВ БУГЕНВИЛИЕЙ..........

КАТЕЙКА — Sun, 13 Dec 2009 07:21:42 GMT

Благодаря тому что у бугенвиллеи длинные гибкие молодые побеги одревесневают с возрастом, она легко поддается формированию. В зависимости от пожеланий и возможностей ее выращивают в виде штамбового деревца, лианы, куста. При помощи подпорок растению можно придать очертания пирамиды, сферы, венка и т.д.

Бугенвиллея принадлежит к семейству никтагиновые, родом из Бразилии. В природе бугенвиллея представляет собой мощную одревесневающую лиану, раскидистый кустарник или даже небольшое дерево. Мелкие невзрачные желто-белые цветки бугенвиллеи окружены тремя прицветниками (брактеями) длиной до 6 см. Часто именно эти ярко окрашенные прицветники в народе неверно называют цветками. У современных сортов они бывают различной окраски: пурпурные, фиолетовые, оранжевые, красные, розовые, персиковые, кремовые и белые. Нередко встречаются двухцветные бугенвиллеи либо меняющие окраску во время цветения. Прицветники бугенвиллеи могут иметь разнообразные формы (округлые, сердцевидные, стреловидные, треугольные) и края (фестончатые, волнистые, пильчатые). В оранжерее или зимнем саду бугенвиллею чаще всего высаживают в крупную кадку или непосредственно в грунт оранжереи около южной стены, выращивают как лиану или крупный раскидистый куст. В этом случае она разрастается очень пышно, становясь краше год от года. Летом такие экземпляры превращаются в феерический водопад "цветков", который полностью скрывает листья и
побеги. Очень эффектно выглядят деревца, "созданные" из нескольких сортов бугенвиллеи различной окраски, привитых к одному штамбу. Такого же эффекта можно достичь, не имея навыков прививки, - достаточно посадить в один контейнер несколько растений различных сортов. Первое время молодые стебли не обрезают, а, предоставив опору, переплетают их по мере роста, формируя своеобразный «общий ствол».
ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
1. ПЕРЕМЕНА МЕСТА
Бугенвиллея очень чувствительна к резкому изменению условий содержания. Сразу после покупки она может сбросить большую часть цветков и листьев. То же может случиться и осенью при внесении бугенвиллеи из сада в помещение. Это естественный для этого растения процесс. Затем, если условия содержания бугенвиллеи на новом месте будут оптимальными, через некоторое время растение полностью восстановится. Также не следует поворачивать горшок с растением по отношению к источнику света во время бутонизации и цветения.
2. СКВОЗНЯК
Бугенвиллея предпочитает свежий воздух, но не терпит сквозняков и холодного ветра. При размещении ее на улице следует выбирать безветренные места с теплой южной стороны, не ставить горшок с растением непосредственно у приоткрытого окна или на сквозняке.
3.НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПОЛИВА.
Бугенвиллея не прощает ошибок в поливе. Летом почва всегда должна быть равномерно влажной без застоя воды на дне горшка и длительных пересыханий. При застое воды листья бугенвиллеи желтеют и опадают, при пересыхании - увядают, скручиваются и опадают зелеными. В обоих случаях растение теряет большую часть бутонов и прицветников.
4. СЛИШКОМ СУХОЙ ВОЗДУХ.
Зимой нельзя размещать бугенвиллею рядом с радиатором отопления. Также нужно быть внимательным ранней весной, когда на бугенвиллее появляются молодые побеги и закладываются первые цветковые почки. Сухой воздух от еще работающих в это время радиаторов может привести к усыханию новых побегов и появлению уродливых листьев и прицветников.
5. УМЕНЬШЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СВЕТОВОГО ДНЯ
Осенью и зимой бугенвиллея может потерять много листьев. Это естественное явление для периода покоя.
6. АТАКА ВРЕДИТЕЛЕЙ
В комнатных условиях бугенвиллея чаще всего поражается вредителями: паутинным клещиком, белокрылкой и щитовками. При содержании бугенвиллеи на свежем воздухе молодые побеги нередко поражает тля.
ПРАВИЛА УХОДА
Местоположение: бугенвиллея предпочитает солнечное место в любое время года. Летом желательно разместить ее на свежем воздухе, в теплом безветренном месте. Во время зимнего периода покоя при прохладном местоположении (температура не выше +12°С) бугенвиллея может находиться в полузатененном месте, однако весной, с началом роста нельзя медлить с переносом растения на солнечный подоконник.
Температура: бугенвиллея теплолюбива. Исключая период покоя, для обильного цветения и активного роста ей требуется высокая температура воздуха
(нениже22°С). Зимой желательно снизить температуру содержания до 10-12°С - прохладный период покоя благотворно скажется на последующем цветении. При зимней температуре выше 18-20°С бугенвиллея продолжаетвегетировать, и тогда ей может потребоваться дополнительное освещение.
Полив: полив бугенвиллеи должен быть очень выверенным - недопустимо длительное переувлажнение и пересыхание грунта. Летом растение обильно поливают теплой водой в утренние часы по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Оставшуюся в поддоне воду тотчас сливают. Зимой полив очень ограничен и во многом зависит от условий окружающей среды. Особенно осторожно поливают растения, находящиеся в помещениях с температурой,
не превышающей+12 градусов.
Влажность: бугенвиллея предпочитает высокую влажность воздуха. Во время опрыскивания растения не допускают попадания воды на его прицветники.
Зимой бугенвиллею опрыскивают только в том случае, если она расположена в теплом отапливаемом помещении с сухим воздухом. Растения, зимующие при низкой температуре, не опрыскивают во избежание инфекций и грибковых заболеваний. Подходящий грунт и пересадка При выращивании бугенвиллеи используют питательный плодородный грунт для кадочных растений с примесью небольшого количества крупного песка. Молодые растения пересаживают весной раз в 1-2 года, взрослые -раз в 3-5 лет. При пересадке бугенвиллеи не нарушают старого кома земли (переваливают), стараясь как можно меньше
травмировать корни. Новый горшок выбирают немного больше прежнего, с достаточным количеством дренажных отверстий. Оптимальное расстояние между комом земли и стенками нового горшка - не более 2-3 см. На дно горшка насыпают дренаж из битого кирпича или керамзита слоем 2-3 см (для кадочных экземпляров - 5-10 см). Бугенвиллеи не всегда хорошо переносят пересадку (особенно взрослые растения, при повреждении корней) - могут болеть, теряя листья и прицветники. Замечено также, что в просторном горшке бугенвиллеи цветут менее обильно, наращивая большую листовую массу и длинные побеги. По этой причине комнатные экземпляры пересаживают только в случае крайней необходимости - лишь тогда, когда тесный горшок начинает слишком угнетать рост бугенвиллеи в целом. Иногда лучше отложить пересадку растения на год, заменив ее более частым внесением удобрений в летний период. В оранжерее, где есть возможность содержать крупные кадочные экземпляры, бугенвиллеям (в т.ч. ее корням) сразу предоставляют как можно больше пространства. В этом случае растение в первые годы цветет умеренно, но сильно разрастается, наращивая метровые побеги, и достигает пика формы на 4-5-й год. С апреля до сентября бугенвиллею еженедельно подкармливают комплексным минеральным удобрением. Крупные комнатные растения, которые содержат в тесных горшках, во время цветения подкармливают 2 раза в неделю. Зимой подкормки не применяют.
Обрезка
Формирующую обрезку бугенвиллеи проводят рано весной (одновременно с началом роста) либо осенью (после окончания периода цветения). Сильные однолетние побеги укорачивают наполовину, а слишком тонкие, слабые и усохшие вырезают полностью. В течение лета отцветшие молодые ветви бугенвиллеи подрезают сразу после цветения, обычно оставляя на них не более 4-6 почек. Это вызывает активный рост новых коротких боковых побегов, которые успевают зацвести в том же сезоне. При этом они цветут более пышно, чем те побеги, которые появляются на бугенвиллее без обрезки, в результате ее естественного ветвления. Однако одревесневшие стебли бугенвиллеи, возраст которых превышает 3-4 года, обрезать не рекомендуется. Если такие стебли обрезать, то новой поросли можно не увидеть вовсе - у бугенвиллеи весьма неохотно пробуждаются старые спящие почки.
Размножение
Размножают бугенвиллею весной и летом вызревшими зелеными черенками. Срезают черенок сразу под почкой и обрабатывают стимулятором корнеобразования. Оборвав нижние листья, черенки высаживают в смесь песка и торфа, заглубляя на 2 междоузлия. После этого их помещают в тепличку либо накрывают банкой для создания высокой влажности воздуха. Размещают черенки бугенвиллеи на светлом месте; поддерживают умеренную влажность почвы. На время их окоренения желателен нижний подогрев. Оптимальная температура воздуха и грунта в это время - не менее +23...+25 градусов. Укореняются черенки в таких условиях в течение месяца. Известны случаи успешного окоренения черенков бугенвиллеи в воде при высокой влажности воздуха. Также размножают бугенвиллею отводками. В комнатных условиях данный способ размножения дает самый высокий процент укоренения. Для отводка выбирают гибкий вызревший, но еще не одревесневший побег, делают на нем несколько надрезов коры. Этот побег пригибают в месте надреза и закрепляют его кусочком гибкой проволоки (согнутой в виде шпильки) в отдельном горшочке с легким грунтом. После успешного окоренения побег отделяют от материнского растения.

ДЕКОРАТИВНЫЙ ОЛЕНДР......

КАТЕЙКА — Sat, 12 Dec 2009 12:13:09 GMT

Название рода происходит от греч. neros, nerion - влажный, сырой: в природе олеандр всегда растет у воды. Олеандр - красивоцветущий декоративный кустарник с прямостоячими побегами, который хорошо адаптируется к комнатным условиям. При покупке он может выглядеть компактным кустиком, но имейте в виду, что куст разрастется и может достичь 2 м в высоту, ему понадобится большая комната. Узкие длинные листья олеандра по форме похожи на
листья ивы. Они кожистые, темно-зеленые, с четко выраженной главной жилкой. В культуре представлены формы с белой, розовой, красной и желтой окраской цветков разной степени махровости. Цветет олеандр летом душистыми цветками, собранными в кисти над листьями, которые издают приятный сильный аромат. При обильном цветении куст лучше не оставлять на ночь в жилом помещении, чтобы не проснуться с головной болью.

Растение полностью ядовито, поэтому нужно пользоваться перчатками.Особенно ядовиты млечный сок и семена.Не под пускайте к растению детей!
правила ухода!
Местоположение: очень солнечное и теплое. Летом -на свежем воздухе или в комнате, но в продуваемом месте. Зимой - в светлом и прохладном месте при температуре 4-8°С. В более теплом месте растению угрожают вредители, особенно щитовки. Темное местоположение
приводит к сбрасыванию листьев, что отрицательно влияет на рост и цветение.
Освещение яркий свет.
Полив: летом очень обильный мягкой водой комнатной температуры. Если растение стоит под прямыми солнечными лучами, то в поддоне всегда должна быть вода. В период покоя полив следует ограничить и использовать не очень холодную воду.
Влажность не требует опрыскивания.
Обрезка: Пока куст небольшой, побеги не обрезают. У взрослых растений осенью отцветшие ветки сильно обрезают, чтобы к следующему сезону выросли молодые побеги. Перед периодом покоя нельзя обрезать увядшие соцветия - весной они зацветут первыми черенками. Черенок ставят в бутылку с водой, в воду кидают несколько кусочков древесного угля для предупреждения загнивания (например, несколько жженых спичек), горлышко затыкают ватой.
Через некоторое время появятся корни.
Пересадка: пересаживают молодые растения ежегодно, более взрослые - раз в 2-3 года весной. Старые экземпляры переваливают или просто заменяют верхний слой почвы, не трогая растение почва дерновая земля, перегной, торф (1:1:1).
Влияние на атмосферу дома. Как и подобает растению ядовитого знака, олеандр ядовит. Несмотря на это, его охотно выращивают как комнатное растение, и не зря. Пропитанный ядовитым соком, олеандр способен поглощать из атмосферы дома энергии мыслей, связанных с желанием наполнить свое чрево приятным ядом - вином, табачным дымом или каким-нибудь другим наркотиком. Практически незаменим олеандр, если в доме живут курильщики и любители
спиртного. Это растение вбирает в себя энергию ядовитых желаний, освобождая пространство для энергии любви, и потому сама атмосфера дома помогает человеку забыть о вредных привычках и заняться чем-нибудь полезным для души. Ядовитый олеандр поможет в очищении организма, он как будто притягивает к себе вредные вещества, ускоряя процесс очистки. Но поможет олеандр только такому же целеустремленному, как он сам, человеку.